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SOL ET DECORS

Participant à la décoration, il contribue à la fixation des plantes, certains poissons s'en servent pour pondre, d'autres pour s'y dissimuler, enfin, il peut servir de filtre comme vu précédemment.
Couramment constitué d'un matériau neutre en eau douce, le sable de quartz s'achète dans le commerce spécialisé mais il est aussi possible de le rechercher dans la nature, tout dépend de la région habitée; généralement blanchâtres les sols peuvent aussi se teinter d'ocre ou de gris bleu, il faut toutefois prendre en compte le fait qu'un sol foncé absorbe beaucoup de lumière au lieu de la réfléchir mais l'attitude des poissons sera plus proche du naturel, le fond des cours d'eau étant presque toujours sombre. Le sables de rivières aux grains arrondis, certains sables grossiers des rivages marins peuvent être employés mais on essaiera de conserver une logique entre sol et décors rocheux. La granulométrie doit être de 2 à 4 mm; trop fin, le sable ne sera pas aéré, deviendra noir par fermentation, provoquant des dégagements de gaz et substances toxiques ainsi que le pourrissement des racines; trop gros, il peut être la cause de blessures chez les poissons fouisseurs et n'est recommandé que pour les bacs spécifiques à certaines espèces (cichlidés). Lors de la mise en place du sol il est possible d'y incorporer des pastilles fertilisantes, des billes d'argile naturelle ou encore une couche terreuse composée d'un mélange d'argile, de tourbe, de sable de quartz et de terre de jardin; ce mélange homogène sera réparti sur toute la surface prévue pour la plantation; d'une épaisseur d'environ un centimètre il devra être recouvert par le sable décoratif. Ce procédé permet aux plantes de se développer plus vite lorsque l'on désire un bac de type hollandais donnant la priorité à la flore décorative; toutefois il est indispensable de stériliser le compost par passage à une température supérieur à 100° (dans un four). Ce type de sol, certes efficace, ne devrait être utilisé qu'avec circonspection et par des aquariophiles expérimentés, les résultats s'avérant parfois décevants en provoquant des désordres chimiques graves.

Le décor minéral : Apportant du relief dans l'aquarium il permet de recréer l'habitat naturel des poissons, leur procurant refuges sécurisant, aire de jeux et garde manger accessoire. Il est habituel d'employer des roches et leur choix n'est pas toujours aisé. On doit s'efforcer de reproduire la disposition naturelle des roches choisies en observant le site de prélèvement ou en s'aidant de gravures. Il faut poser les premières pierres sur le fond du bac et les caler avec le sable; en élevant la suite du décor s'assurer de la stabilité de l'ensemble et si l'on aménage grottes et failles, veiller à ce qu'elles soient suffisamment importantes pour éviter aux animaux d'y rester coincés. La colle à verre est d'un grand secours pour lier entre elles les pierres plutôt instables. Les minéraux employés doivent être neutres et stables chimiquement, donc pas de roches renfermant des sels métalliques (minerais), pas de roches calcaires ou aux arrêtes vives et coupantes et bien sur, pas de coraux; s'ils sont agréables à l’oeil leur habitat étant marin ils constituent une hérésie parmi des poissons d'eau douce. Quelques roches à utiliser : schistes (ardoises, houilles), grès, granits.

Ces matériaux naturels employés pour les décors et sols doivent être parfaitement nettoyés; le système le plus simple consiste à les brosse et laver sous jet d'eau puis à les laisser tremper dans l'eau javellisée, ou additionné d'acide chlorhydrique, pendant 24 heures puis de nouveau brosser et rincer longuement avant de laisser sécher à l'air libre. On emploie également des racines de tourbières, des sarments de vignes, des racines et branches de saules ou de peupliers ayant longtemps séjournées dans des rivières, des tiges de bambous; il est impératif que ces végétaux soient exempts de tous produits chimiques (peinture, fongicide, etc. ) un nettoyage approfondi est indispensable là aussi mais l'utilisation de produits tels que les lessives sont à proscrire formellement; une solution efficace consiste à faire bouillir les végétaux ligneux plusieurs fois en changeant l'eau.

Les roches ont l'inconvénient être volumineuses, lourdes et parfois instables, aussi peut-on utiliser la mousse de polyuréthanne qui, bien que volumineuse, a l'avantage de se découper très facilement et ne requiert pas de techniques d'utilisation spéciales, hormis le fait de la recouvrir de résine époxi afin de durcir et teinter la surface. Dans le même esprit on emploie le polystyrène en bloc que l'on sculpte pour obtenir le décor voulu.

La résine polyester est d'un emploi plus complexe car il faut d'abord réaliser une sorte de moule préfigurant le décor; ce dernier peut ce réaliser avec du polystyrène qui se désagrège presque instantanément au contact de la résine ce qui ne laisse subsister qu'une coque mince.

Exemple de réalisation :
(voir photos en fin d'article)
Bâtir une caisse aux dimensions internes de l'aquarium mais sans façade ni dessus pour plus de commodités; découper un bloc de polystyrène aux dimensions du panneau arrière en ménageant tout autour un jeu d'environ 5 mm Le décor y sera sculpté à l'aide de couteau, râpe à bois, petit chalumeau (le polystyrène s'enflamme très vite !).
Cette réalisation effectuée selon le goût de chacun, découper dans du 'mat de verre' ou du 'rowing' léger, des bandes de 7 à 10 cm de larges et un peu plus grandes que la hauteur du décor, bandes qu'il faut appliquer sur ce dernier en veillant à ce qu'elles épousent le plus parfaitement possible les reliefs puis tamponner le mélange résine/catalyseur sur le tissu à l'aide d'un pinceau jusqu'à ce que le mat soit entièrement imbibé; ne pas trop appuyer pour éviter de trouer le mat de verre car le support en polystyrène se désagrégeant, on se retrouve très vite dans le vide . Ca paraîtra un peu difficile au début mais on parvient assez rapidement à une bonne maîtrise des éléments. Quand une première couche est ainsi réalisée, on peut facilement se rendre compte de l'effet final et éventuellement remédier aux imperfections. Dés que cette première couche est durcie il faut en appliquer une seconde (c'est plus facile) en veillant à obturer tous les interstices; il est ainsi possible d'effectuer autant de stratification qu'on le désir, tout au moins jusqu'à obtention du résultat recherché au point de vue formes et rigidité du panneau. Avant de parfaire la surface visible, il faut éliminer les restes du polystyrène en le grattant et en s'aidant éventuellement d'acétone.
Telle quelle, la face décorative ne ressemble pas à de la roche, même si elle en a les formes, aussi faut il lui donner un aspect plus réaliste; une solution consiste à teinter de la résine et l'appliquer en une couche supplémentaire (gel coat); on peut également passer une couche de résine incolore et la saupoudrer immédiatement de sable très fin ce qui produira un aspect plus réel, dans ce cas il est recommandé de résiner cette nouvelle surface afin de fixer le sable. Absolument stable chimiquement, le décor ainsi réalisé ne présente aucun risque d'éboulement et permet, de par sa conception, la dissimulation du matériel technique si difficile à cacher autrement.

LES PLANTES

Absentes dans certains aquariums spécifiques, elles sont pourtant indispensables car elles contribuent à la filtration en absorbant certaines matières organiques transformées en sels minéraux par les bactéries (voir filtration et cycle de l'azote); elles oxygènent l'eau par l'assimilation chlorophyllienne; elles participent à la nourriture des poissons tant par elles même que par la microfaune qu'elles abritent; les poissons s'en servent de refuges ce qui les sécurise et pour nous spectateurs, elles contribuent à la décoration par leurs teintes et formes diverses.
Il en existe toute une gamme aux biotopes de vie parfois bien différents : plantes flottantes de surface, plantes immergées dont les racines servent principalement d'ancrage, plantes immergées ou semi immergées aux racines puissantes qui puisent les éléments nutritifs dans le sol, plantes affectionnant les eaux douces et plutôt acides ou au contraire, ne prospérant vraiment bien que dans des eaux chargées de sels minéraux. Autrement dit, avant l'achat d'une plante il est nécessaire de connaître son aire de répartition géographique, son mode de vie et sa taille finale, surtout si l'on désir réaliser un aquarium spécifique.
La plantation s'effectue par bouquet car dans la nature, rares sont les plantes qui poussent individuellement, en général on effectue une sorte de dégradé, les plus petites étant placés vers l'avant; toutes les plantes ne poussent pas systématiquement et si certaines vont se multiplier au point d’être envahissantes, d'autres ne survivront que quelques semaines malgré tous les soins apportés; il est d'ailleurs remarquable de voir des plantes proliférer dans un aquarium alors que leur existence est très courte dans le bac voisin !

LES ALGUES

Les algues sont des végétaux de types inférieurs et primaires amenés dans nos aquariums par les plantes aquatiques, l'eau, l'air qui transporte des spores; généralement considérées comme nuisibles et inesthétiques, elles peuvent être évitées par l'hygiène et le respect des règles d'éclairage dans bon nombre de cas.

Vertes, filamenteuses ou encroûtantes, elles traduisent généralement un équilibre satisfaisant bien que leur vue soit déplaisante au point de leur déclarer une guerre impitoyable et bien souvent lassante. Le manque d'éclairage est un facteur influant le développement d'algues brunes; elles apparaissent aussi lors de la mise en fonction d'un aquarium mais doivent être remplacées par les algues vertes au bout de quelques semaines.

Les algues bleues ou rouges traduisent soit un excès de lumière soit une carence dans le dosage de là quantité ou dans la qualité, soit des problèmes de qualité d'eau (excès de matières organiques, déficit en oxygène).
Combattre les algues en utilisant des produits chimiques n'est qu'un pis aller car ces produits affaiblissent aussi les plantes supérieures et sont nuisibles à long terme pour les poissons. Il faut donc rechercher dans un premier temps les causes et y remédier.Il est possible de freiner le développement des algues vertes en introduisant certains poissons ou des escargots du genre 'planorbe’. Abondantes dans la nature, les algues vertes ont un aspect très variable; elles peuvent être flottantes ou fixées. Ces dernières, solidement accrochées aux décors et aux feuilles anciennes sont difficiles à enlever à moins de pouvoir brosser énergiquement les objets recouverts et d'enlever les végétaux atteints mais elles ne sont pas vraiment nuisibles car elles produisent de l'oxygène et absorbent les sels minéraux tout comme les plantes tout en constituant une manne recherchée et indispensable pour certains poissons.
En bref, si les algues vertes sont un signe de santé, leur disparition ou la prolifération d'algues brunes, rouges ou bleus indique un déséquilibre mais cette indication est à retardement et il est plus simple de veiller à la bonne tenue du milieu au lieu de remédier à une situation dégradée. Ces différentes espèces d'algues sont fixées sur le décor, les plantes, le sol et les vitres mais on les rencontre également en suspension dans l'eau ; de tailles microscopiques, elles la teintent allant jusqu'à la rendre opaque.

L'eau verte : Phénomène provenant d'une prolifération parfois progressive mais aussi subite d'algues vertes, cela se produit souvent en été quand le bac reçoit un excès de lumière solaire associé à un excès de substances organiques. Ce n'est pas à vrai dire une pollution tant que les algues ne meurt pas car alors, l'eau vire au jaune/vert et devient toxique par dégradation brutale des particules végétales. La lutte consiste à obscurcir le bac, du moins à supprimer la lumière en trop, à abaisser PH et dureté en remplaçant une partie de l'eau par de l'eau de pluie ou bipermuté et en amplifiant la filtration.

L'eau brune : Provoquée par des algues brunes qui se développent en principe dans une eau acide insuffisamment éclairée le remède consiste à modifier le PH, à augmenter la lumière et à changer le type de rayonnement lumineux. L'eau prend aussi d'autres aspects ou teintes : grise, laiteuse, floconneuse, poussiéreuse, jaunâtre. Ces teintes sont souvent duent à une mauvaise hygiène entraînant une prolifération de bactéries, d'algues, de particules solides; les remèdes sont parfois difficiles à déceler, la perturbation du milieu survenant parfois longtemps après la cause qui l'a engendrée. En règle générale il faut vérifier le taux d'animaux vivants par rapport au volume d'eau réel, la qualité et la quantité de l'éclairage, les qualités physico chimiques de l'eau, la puissance de filtration, la fréquence de renouvellement partiel de l'eau En reprenant systématiquement tous ces paramètres et en les ajustant au plus prés des normes requises, on élimine pratiquement toujours ces défauts à la fois nocifs et inesthétiques.

L'eau grise : Cette coloration est alarmante et survient à la suite de la destruction rapide et sans élimination des algues vertes. Les substances organiques ainsi libérées sont bénéfiques aux protozoaires qui prolifèrent et absorbent énormément d'oxygène, risquant d'asphyxier les poissons. La parade est une filtration très énergique avec un changement important d'une partie du volume d'eau par une eau la plus neutre possible.
Les algues bleues : Formant une couche gélatineuse tant sur les plantes que sur tous autres supports, les algues bleues sont dangereuses dans un aquarium, allant jusqu'à y détruire toute forme de vie. Elles prolifèrent principalement en présence d'une très forte luminosité et lorsque l'eau contient beaucoup de sels de calcium. Peu fréquentes dans nos aquariums, elles ne s'y installent pas si l'eau est constamment brassée et s'il y a des poissons qui fouillent le sol.
Si des algues bleues apparaissent dans un bac il faut d'abord ôter ces plaques visqueuses puis siphonner à la surface du sol ainsi que dans les interstices du décor les particules qui s'y sont déposées; après quoi on doit refaire le niveau avec de l'eau adoucie et modifier l'éclairage pendant plusieurs joursLes diatomées : Ce sont des algues brunâtres communes dans les aquariums; elles vivent aux endroits ombragés et nuisent aux plantes par étouffements . Lutter contre elles est simple, il suffit d'augmenter la puissance de l'éclairage mais il n'est pas possible de les enlever hormis le fait de sacrifier les parties de plantes atteintes.